TIRANA, la cuisine,le budget, l'itinéraire, en guise de conclusion

TIRANA

du 1^er au 4 août

 

Une ville haute en couleur, au sens propre, une sorte de galerie de peinture en plein air, transformation radicale grâce à Edi Rama, peintre et maire de la capitale entre 2000 et 2011. L’objectif de l’opération était de redonner le moral aux habitants. Sympa… J’ai beaucoup aimé Tirana !


Hôtel calme en plein centre, à deux pas de la place centrale Skanderbeg, « Bujtina Shqiptare », grande chambre avec wifi, Rruga Bardhok Biba Nr 9/1, frigo et table, pour 2 000 L, un super plan !

vue du "Sky tower"

Rive droite, centre de la capitale

               le pont des tanneurs, ottoman, début du 19ème

La place Skanderbeg est en grande partie une création de l’époque communiste, rond-point central et lieu de rassemblement, contrastes typiques d’un développement à plusieurs vitesses : larges boulevards et rues étroites, grandes tours modernes colorées et immeubles qui ont mal vieilli, grands hôtels ou quartiers résidentiels et zones grises à l’habitat vétuste.

 

                                      "le peuple en marche" fresque sur le palais de la culture

 

 

J’ai bien aimé la mosquée Haxhi Et’Hem Bey, élégante, 1794, l’une des plus belles du pays et l’un des rares vestiges du passé ottoman de la capitale. La salle de prière carrée est couverte d’une coupole et entourée d’un vaste et délicat portique. Les murs extérieurs et la salle de prière sont richement décorés de peintures (paysages idylliques). Magnifique !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cathédrale orthodoxe de la résurrection  du Christ, son dôme « répond »à la mosquée historique de l’autre côté de la place.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison ottomane de la famille Toptani, une rescapée du passé ottoman de la ville (19^ème).

 

                 Mosaïques de Tirana : église romaine du 5^ème-6^ème s

Nous sommes aussi montés sur la tour de l’Horloge (un des symboles de la capitale), la vue est vraiment belle. Balade aussi au marché central, sympa et coloré, beaucoup de fruits et de légumes, de fromagers et d’olives, fruits secs et tabac, on achète des figues délicieuses pour rapporter à Paris…

Biloku (le Block)

Le fameux quartier des dirigeants communistes connait un renversement spectaculaire : d’un espace strictement privé et surveillé, fermé à la circulation,  il est devenu un espace public très à la mode, LE quartier branché de Tirana. Rues ombragées, belles villas, innombrables bars, vie nocturne intense, fameux immeubles peints. J’avais très envie de découvrir ce quartier… alors, on s’est bien baladé de jour comme de nuit, j’ai beaucoup aimé !

 

                                  immeuble coloré

                                   et l'envers du décor...

Le centre international de la culture ou « Pyramidee », exemple de l’architecture albanaise contemporaine, 1988, à l’origine musée dédié au dictateur Enver Hoxha, puis salle de spectacles, maintenant dans un triste état de délabrement…

 

 

 

 

« La cloche de la paix », réalisée par des enfants de Shkodra en mémoire des soulèvements de 1997, fabriquée à partir des milliers de cartouches utilisée pendant ces soulèvements.

 

dans les environs de Tirana

Téléphérique Dajti Ekspress

Nous avons pris un bus de ville près de la grande place (ligne Linza, 30 L) qui nous a déposés à 400 m du départ du téléphérique. La cabine met une petite quinzaine de minutes pour franchir les 800 m de dénivelé, c’est beau ! Tout en haut, à 1220m, magnifique panorama. Nous avons pris un aller simple (500 L par personne, très cher !) dans l’optique de redescendre à pied (la femme de la billetterie nous avait dit « une heure de descente »). Erreur de chemin ou d’appréciation ??? Nous avons pris la route qui contournait la montagne pour rejoindre Tirana mais nous avions 25 km à parcourir !... Heureusement, nous avons rencontré de gentils Tiranais ( ?) qui nous ont ramenés en voiture.

KRUJA

 

Une jolie ville d’Albanie à moins d’une heure de Tirana (minibus avec changement à Fushë-Krujë, 110 L l’aller et le retour). Située à près de 600 m d’altitude, au pied d’une impressionnante falaise, dominée par sa forteresse au pied de laquelle s’étendent les vieux quartiers. Il ne reste tout de même pas grand-chose d’intéressant de la citadelle du 5^ème et 6^ème s (reconstruite au 13^ème) hormis le musée ethnographique et un tekké (temple musulman).

Le musée ethnographique, le plus intéressant, le plus riche du pays, aménagé dans une très belle maison d’époque ottomane, construite en 1794 : au rez de chaussée : pressoirs, métiers à tisser, forge, films documentaires, travail de la laine, et les pièces à vivre au 1^er étage (avec de très belles peintures) : salle des hommes (avec un plafond en bois magnifique !), des femmes,

des invités, cuisine hammam… Superbe !

 

                             Le tekké Dollma, construit en 1789,

                         décoré d’arabesques et de tapis. Emouvant…

Four à chaux : matière encore très utilisée pour enduire les façades des maisons, fabriquée de façon artisanale dont la technique remonte à l’antiquité.

 

LA CUISINE

agneau sauce citron

 

La cuisine albanaise est à la croisée des saveurs occidentales et orientales. On y retrouve autant l’influence turque (grillades, byreks, baklavas) que celle de l’Italie méridionale. Plus campagnarde que raffinée, elle utilise des produits frais de qualité typiques des pays méditerranéens (tomates, aubergines, poivrons, huile d’olive).Au restaurant, soupes (bouillons avec riz et morceaux de viande) et viandes grillées forment l’essentiel des repas (brochettes, boulettes, petits pâtés de viande, escalopes de veau, abats et tripes). Dans les villes près des cours d’eau, les poissons sont appréciés (la carpe de Shkodra et le koran du lac d’Ohrid).

 

 

 

                              turli, délicieux plat de légumes

 

Je me suis régalée avec les fromages pour accompagner nos salades et les yaourts (lait de mouton caillé, un délice…). Nous avons aussi fait une grosse cure de fruits tous excellents : fraises, cerises, figues, nectarines,… Nous avons assez peu mangé au resto (moins d’une fois par jour).

 

 

 

                koran du lac Ohrid

 

 

Nous avons mangé beaucoup de salades variées que nous faisions nous-même (genre grecque), des byreks (chaussons fourrés au fromage, yaourt, viande ou épinards), des fruits et yaourts, quelques fois du poisson en bord de lac. Un repas dans un resto coûte environ 5 € (1plat, salade, boisson), un byrek à partir de 0,25 €.

 

                                                                                   




                                                                                                       
                                                                                                                                            
                                                                                                                                 agneau grillé

BUDGET

L’Albanie est vraiment un pays bon marché, le plus économique d’Europe paraît il avec la Moldavie.
Nous avons payé 175€ pour un vol direct A/R Paris/Tirana (Transavia)
Nous avons dépensé 577 € par personne pour 30 jours complets soit 19,2 € par personne et par jour qui se répartissent ainsi :
Hébergement, en chambre double, bon hôtel climatisé sans p’t déj: 8,5 €
Repas, boissons, glaces… :6,4€
Transports : 3€
Visites : 0,7€
Divers (couteau, lunettes, coiffeur, etc…) :0,3€
Souvenirs : 0,3€

ITINERAIRE

D 05/07/2015 : départ 17h  Paris, arrivée 19h30 Tirana
L 06/07 : Tirana ; trajet Tirana/Durrës (1h) ; visite de Durrës
Ma 07/07 et Me 08/07:trajet Durrës/Berat ; visite de Berat
J 09/07:trajet Berat/Fier (1h);visites du site d’Apollonia et du monastère d’Ardenica
V 10/07:trajet Fier/Vlorë(1h);visite de Vlora(4h);trajet Vlora/Dhermi(1h30) ;  

              balade à deux plages

S 11/07:rando vieux Dhërmi, plage Gjipesë, Vuno; trajet Dhermi/Himarë(25mn);

             plage Himarë 

D 12/07:6h de rando région Himarë et Porto Palermo

L 13/07:trajet Himarë/Saranda(1h10);visite Saranda et plage
Ma 14/07:Ksamil, plage ; parc national Butrint ; nuit à Saranda
Me 15/07:trajet Saranda/Gjirokastra(1h15) et visite de Gjirokastra
J 16/07:trajets Gjirokastra/Libohovë/ Gjirokastra  (2x40mn) et rando Libohovë
V 17/07: trajet Gjirokastra/Korça (5h15); visite de Korça
S 18/07: A/R Voskopoja (2x25mn) visite du village puis musée art médiéval de Korça
D 19/07: balade Mborje (vieille église) ; trajet Korça/Pogradec (45mn) ; balade plage  

               lac d’Ohrid

L 20/07: trajets Pogradec/Tushëmisht(frontière MACEDOINE 5km)/ville d’Ohrid

               (30km) ;visite d'Ohrid

Ma 21/07: trajets Ohrid/Qafë Thané(frontière ALBANIE)/Lin ;visite Lin
Me 22/07: trajet Lin/Elbasan (1 bonne heure); visite d’Elbasan
J 23/07: trajets Elbasan/Tirana/Shkodra (1h+2h) ; visite de Shkodra
V 24/07: visite de Shkodra et du lac
S 25/07: voiture Shkodra/Koman (1h45);ferry Koman/Fierzë (3h);
               minibus Fierzë /Bajram Curri(20mn);visite Bajram Curri
D 26/07: rando vallée de Valbona:à pied +un peu voiture Bajram Curri/Valbona 
L 27/07: rando Valbona/Theth
Ma 28/07: rando Theth/Boga
Me 29/07:trajet Boga/Shkodra(1h30);Shkodra
J 30/07:trajets Shkodra/Milot/Kukës(2h30) ;balade Kukës 
V 31/07:trajet Kukës/Peshkopi(2h) ;visite et balade Peshkopi
S 1/08:trajet Peshkopi/Tirana(4h) ; visite Tirana
D 2/08:Tirana/Krujë/Tirana ; visites Krujë et Tirana
L 3/08: Tirana visite
Ma 4/08: Tirana; vol retour Paris

EN GUISE DE CONCLUSION

L’Albanie est un beau pays, de paysages très variés, ¾ de montagnes et un joli littoral. La population est accueillante. Les Albanais cherchent le contact avec les étrangers sans intérêt autre qu’une curiosité bien placée. S’ils ont une connaissance proche qui parle français, ils la joignent souvent au téléphone pour que cette personne puisse converser un peu avec nous, sympa non ? Ils parlent surtout italien, pas espagnol un peu le français voire l’allemand, les jeunes parlent anglais. Leur langue est très difficile pour nous et ne ressemble à aucune de celle que l’on peut connaître !
Ils sont à 70% musulmans, 20% orthodoxes et 10% catholiques mais tout le monde cohabite gentiment. Il n’y a aucune femme voilée.
Les albanais conduisent vite et il y a peu de civilité sur la route (ou dans les transports en commun d’ailleurs).
Il y a très peu de mendicité (un peu à Korça, grande communauté rom) car les liens familiaux sont forts.
Plus de la moitié de la population est exilée et travaille ailleurs (Suisse, Belgique, Italie, pays voisins, Etats Unis…). 13% de la population est au chômage. Nous les avons trouvés honnêtes et, malgré un petit pouvoir d’achat, pas profiteurs.
Pas ou très peu de supermarchés, que des épiceries et des petits vendeurs, pas de Mac-Do (à souligner !...).

Nous avons beaucoup apprécié la promenade du soir ou xhiro, moment où tout le monde se retrouve dans la rue, les parcs, les cafés ou sur les terrasses. Quand la chaleur devient supportable, les villes renaissent. Chaque ville possède un axe privilégié pour cette promenade du soir, une place ou une rue qui devient piétonne. La télévision n’a pas encore tout envahi.

Nous sommes vraiment ravis de notre voyage. Un conseil… venez découvrir l’Albanie avant qu’elle ne change trop!

 

 

 

LE NORD:les régions de SHKODRA, du lac de Koman et du DRINNOIR

 

LA REGION DE SHKODRA

 

 

jeudi 23 juillet

Minibus Elbasan/Tirana,200 leks par personne,50 km,1h,bonne route pas spécialement jolie; puis minibus moderne Tirana/Shkodra,400 L,110 km,2 bonnes heures(il y a un accident sur notre route !...).

Shkodra est l’une des villes les plus anciennes d’Albanie. Elle compte 120 000 habitants, c’est le principal centre économique du Nord du pays et un haut lieu de la culture et de la démocratie albanaises.

Le centre de la ville (considéré comme ville-musée) présente de nombreuses maisons typiques en pierre. Les gjyles, dont le modèle remonte au 18^ème s, sont pourvues d’un jardin enclos d’un haut mur de pierre et doté d’un imposant portail en bois. Puis au 19^ème et 20^ème, bâtiments à façade néoclassique en stuc.

 

Subsistent aussi quelques maisons ottomanes aux intérieurs richement décorés. Bref, au niveau architecture, j’ai bien aimé !

La citadelle de Rozafa

Perchée à 133 m d’altitude, au sommet d’une colline, cette citadelle est l’une des mieux conservées du pays. L’occupation remonte au moins à l’âge de bronze. Les murs datent surtout du Moyen-Age. Nombreuses ruines : la cathédrale St Stéphane (13^ème s, importante ruine), hammam, poudrière, résidence des pachas, citernes, tombes de vizirs, etc…

 1ère photo albanaise 1858

Nous avons visité la photothèque Marubi. Shkodra a donné au pays quelques grandes figures de l’art et de la culture dont la famille Marubi qui a réuni plus de 150 000 photos sur la vie de la ville entre 1858 et 1940 ou Kolë Idromeno qui introduisit le cinéma dans le pays. Une trentaine des plus belles photos de la collection sont exposées et légendées en français. Il s’agit du fonds photographique le plus riche d’Albanie (et l’un des plus importants des Balkans). Fascinant !

Mosquée des Plombs

Elle a une architecture remarquable car en trois parties : une salle de prière carrée couverte d’une grande coupole, une cour fermée (arcades avec colonnes en granit) et un sanctuaire. La porte d’entrée est sculptée (fleur symbolique et motifs végétaux).
 

Mosquée Ebu-Bekr

 

Mosquée Ebu-Bekr

Récente, financée par l’Egypte et l’Arabie saoudite en 1995, la plus grande du pays et l’une des plus grandes des Balkans !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cathédrale catholique

Construite à la fin du 19^ème s, l’une des fiertés de la communauté albanaise, couleurs pastel, beau plafond cloisonné et peint.

Grand café

 

 

 

 

 

Grand café

Elégant bâtiment de l’époque ottomane, longtemps l’un des plus renommés du pays, lieu de RDV des intellectuels de la ville, théâtre d’intrigues en tout genre pendant la 1^ère partie du 20^ème s. Sous la dictature, les communistes ont tout fait pour contrôler et ternir l’image de ce lieu emblématique. Aujourd’hui, il est fermé et délabré…

Le lac de Shkodra, Shiroka

Au Nord de la ville, le plus grand des Balkans, à cheval sur l’Albanie et le Monténégro, il abrite l’une des plus grandes réserves d’oiseaux d’Europe (270 espèces dont le pélican frisé et le cormoran pygmée). La carpe grillée est particulièrement appréciée.

 

 

 

 

Nous sommes allés nous promener à SHIROKA, à 7 km de Shkodra, au pied des montagnes Tarabosh, village de pêcheurs sur les rives du lac. C’est très joli. Nous avons vu aussi des vaches qui se baignaient… 

LA REGION DU LAC DE KOMAN

Samedi 25 juillet

Nous avons laissé presque toutes nos affaires à Shkodra où nous reviendrons dans quelques jours. Notre projet : nous rendre dans la vallée de Valbona (par un minibus puis un ferry et à nouveau 1 ou 2 minibus) ; randonner dans la vallée et faire le grand classique : rejoindre la vallée de Theth par celle de Valbona à pied. Randonner dans le parc de Theth puis revenir à Shkodra par un minibus.

La rando entre les deux vallées est donnée pour 8 heures, niveau difficile selon le « petit futé ». Je doute néanmoins de la nécessité d’un guide. Impossible par les forums d’être certain que l’on peut faire la rando seuls. Mes inquiétudes : le chemin est il bien balisé ? ça va aller pour les pieds de Marc ? Bon, on va tenter l’aventure…

 

Lever à 5h15, nous ne sommes pas sûrs du lieu de départ des fourgons de Shkodra pour Koman. Effectivement, nos infos sont fausses, heureusement, nous rencontrons un chauffeur qui emmène quatre autres personnes dans sa voiture, 500 leks par personne, c’est peut-être un peu plus cher qu’en minibus mais très confortable! La route est mauvaise mais les paysages de montagne magnifiques ; nous suivons souvent le lac i Vaut te Dejës, un des trois lacs artificiels. Nous arrivons 1H45 plus tard à Koman.

 

 

 

KOMAN le lac

A 40 km de Shkodra, dans une région montagneuse et isolée proche du Kosovo, nous découvrons ce lac artificiel formé lors de la construction d’un barrage hydroélectrique (1970). Pour la 1^ère fois en Albanie, nous voyons beaucoup de touristes et diverses personnes se « jettent » sur nous pour nous vendre des billets pour la traversée. Il y a 3 bateaux différents dont 2 ferries, les prix varient, il y a des agences qui proposent des tours, bref, le bazar. On attend, on regarde puis on achète visiblement les billets les moins chers à 500 leks. Départ à 10h, trois heures de croisière sur un ferry, paysages de falaises abruptes, montagnes boisées ponctuées de fermes isolées…





Long de 34 km et large parfois de 50 à 60 m seulement, il prend au fur et à mesure de la croisière des allures de fjord. C’est vraiment beau ! Nous arrivons ravis à Fierzë.

 

 

BAJRAM CURRI

Tous les touristes se volatilisent avec leur bus privé et nous nous retrouvons seuls avec 4 jeunes qui voyagent à vélo. Après une attente d’une bonne heure, nous prenons un minibus (200 leks, 20mn) pour rejoindre Bajram Curri.
Il est trop tard pour trouver un fourgon pour Valbona, nous restons donc la nuit ici.

Nous trouvons un très bon hôtel : « Univers » : 2000 leks (wifi, TV grand écran et cable, propre, spacieux, etc), le meilleur rapport qualité prix de nos vacances. Balade dans la ville. C’est une petite ville récente de construction communiste, située à 20 km du Kosovo (5 000 habitants). Elle est tristounette mais entourée d’un beau paysage de montagnes. Elle a mauvaise réputation car les évènements au Kosovo (1998) et l’afflux de réfugiés y ont favorisé la prolongation d’une situation de quasi-non-droit. Enfin, nous trouvons les habitants ici aussi accueillants et gentils qu’ailleurs et ne ressentons aucune appréhension…

 

les vallées de VALBONA et THETH

La vallée de VALBONA

Dimanche 26 juillet

Pas de fourgon avant 14h, nous décidons de rejoindre Valbona à pied (23km). A notre grande surprise,la route est en parfait état, les paysages montagnards magnifiques. Involontairement, nous sommes « pris » en voiture par un local, bien gentil, qui insiste pour nous avancer avec sa voiture jusqu’à sa maison.




Cette vallée est l’un des deux attraits majeurs des Alpes albanaises (avec celle de Theth). Parsemée de villages typiques du Nord du pays, avec leurs kulla en bois et en pierre, cette vallée est un véritable bout du monde. Valbona est situé à l’entrée d’un imposant cirque entouré de montagnes nues dont le point culminant, le mont Jezerca, s’élève à 2 694m. Cette vallée se distingue des autres par ses épaisses forêts de hêtres et de pins peuplées d’ours bruns, loups, chats sauvages, chevreuils, etc. Arrivés dans la vallée, ce que j’avais imaginé arrive : énormément de touristes, aucune épicerie ni boulangerie et TOUTES les maisons (éparses) sont des guest-houses ou des hôtels.

Cette vallée est ainsi touristique depuis seulement 2 ans (nouvelle route, etc…), on peut craindre les conséquences écologiques de cette poussée touristique sur l’environnement !!! Nous avançons jusqu’au bout du village et de la route goudronnée, au départ du chemin de randonnée Valbonna/Theth.

Simon et Hugo

Nous prenons une chambre double dans le dernier hôtel-restaurant « Fusha e gjesë », 20€, et déjeunons là, les prix sont tout à fait corrects, une chance pour le coin ! Nous retrouvons avec plaisir Simon et Hugo, deux jeunes belges voyageant à vélo, que nous avions rencontrés sur le bateau. Nous dînons ensemble…un bon moment!

 

 

 

Rando VALBONA/THETH

Lundi 27 juillet

Bien sûr, on se trompe dès le début du GR et on marche au moins 1/2h pour rien… Heureusement, nous voyons de loin Simon et Hugo et nous faisons route ensemble sur le bon chemin. Au bout de deux bonnes heures, nous voyons un homme avec son cheval sur le sentier et les deux jeunes négocient :

super pour eux, ils vont pouvoir faire le sentier avec les vélos portés par le cheval et ainsi faire la même boucle que nous (ça évite un aller retour par la même route et beaucoup de km). Nous poursuivons donc seuls la rando (Simon et Hugo sont redescendus à Valbona chercher vélos et sacs).

la vallée de Theth

Le sentier est bien balisé, 800m d’ascension, 1000 de descente, le paysage est superbe. Nous arrivons à Theth 6h plus tard. Ici, c’est plus sauvage, très boisé, finalement, rien d’étonnant à ce qu’il y ait beaucoup d’ours.







ferme avec des peaux d'ours accrochées

Theth est très tourné vers le tourisme et n’est pas agréable au 1^er abord (au niveau des gens), business business, ce que l’on n’avait pas ressenti en Albanie autre qu’à Valbona (ici c’est pire). Après quelques recherches, nous nous installons à l’hôtel situé juste à côté de l’école, 2 800 L p’tit déj compris(copieux). Le village est charmant avec des maisons bien traditionnelles en pierre.


 l'église avec tuiles en bois

Il reste même une de ces fameuses tours fermées où se réfugiaient autrefois les hommes des familles ciblés par une « reprise de sang » (vendetta). Au rez-de-chaussée, seulement une porte, et, pour accéder aux étages, les hommes grimpaient par une échelle qu’ils retiraient au fur et à mesure des étages jusqu’au dernier où ils vivaient parfois reclus pendant des mois.

 

 

 

 

 

 

 

Jolie balade à la cascade de Theth, haute de 25m.

Simon et Hugo nous retrouvent à l’hôtel. La rando et le transport des vélos sur le cheval s’est bien passée, une belle aventure ! Nous passons une bonne soirée encore ensemble !

 

 

 

 

 

 

Rando Theth/Boga

Mardi 28 juillet

Nous quittons Simon et Hugo, ils repartent au Monténégro, en espérant se revoir à Paris ! Super rando toute la journée jusqu’à Boga en passant par un col. 30 km à pied, 1000m de montée continuelle jusqu’au col (sur une petite route empierrée) puis au moins autant de descente (goudron tout neuf), les paysages sont magnifiques, un régal.

 

 

vue du col

 

 

 

 

Arrivée à Boga

 

Nuit dans un hôtel à l’entrée de Boga, pas vraiment un hôtel, plutôt chez l’habitant dans un bar, 1500 L, un plan très moyen mais économique. En cherchant une épicerie, je rencontre un monsieur qui va demain à Shkodra, 500 leks pour nous deux pour le trajet, départ à 7h, un bon plan.

 

 

 

 

 

 

Retour à Shkodra

Mercredi 29 juillet
« L’hôtel » est vraiment mauvais : une seule serviette petite et sale, draps ayant déjà servis, mauvaise odeur générale…heureusement qu’on était vannés ! Le retour était vraiment un bon plan, 1h30 de trajet en minibus local, 250 L par personne (au lieu de 1400 demandés à Theth !!!), tout bien contrairement à ce que nous disaient les tenanciers de l’ « hôtel », qui nous déconseillaient de prendre ce transport, de vrais arnaqueurs (rare dans ce pays) !



Journée pénarde à Shkodra, lessive et cie, internet...Il fait très chaud, repos dans la chambre du même bon hôtel qu’il y a 5 jours.

LA REGION DU DRINNOIR

Vaste région qui borde la frontière nord-est du pays entre le Kosovo et la Macédoine, peu de touristes, relatif isolement, une superbe route qui relie Kukës à Peshkopi et qui suit le cours de Drin Noir, voilà ce qui m’attire.

KUKËS

Minibus Shkodra/Milot (300 L sans doute le prix total depuis Tirana !...) puis minibus Milot /Kukës (500 L même remarque que ci-dessus !!!). La route directe très montagneuse n’est plus en service, il faut maintenant passer presque par Tirana, une autoroute est construite depuis peu mais le paysage reste vraiment beau. La route longe souvent la rivière, vallées encaissées, belles montagnes. Les deux minibus sont pleins.
Hôtel Kastrati, très bien, près de l’arrêt des bus en plein centre, 2 000 L, un très bon plan! Puis nous déjeunons dans un bon et beau restaurant : carpe du lac, frites, salade grecque, glace, café et bière, le tout pour moins de 5 € par personne, c’est incroyable !!!!

Quand le barrage hydroélectrique sur le lac de Fierza fut édifié (1976), les vieux quartiers de Kukës disparurent sous les eaux. La ville reconstruite n’offre donc pas d’intérêt particulier sinon celui d’être situé dans un cadre exceptionnel. On a eu plaisir à se balader autour du lac, quand la lumière est rasante…

 

 

 

 

Intéressante exposition aussi sur les mines qui sont encore nombreuses tout le long de la frontière et rappelant douloureusement la guerre du Kosovo. Un musée commémoratif est en cours de construction.

 



                               Aujourd'hui, effervescence
                               dans la ville, il y a match!


PESHKOPI vendredi 31 juillet

Un minibus par jour de Kukës pour Peshkopi, en théorie. Bref, ce matin, personne ! Impossible donc de partir. Finalement, taxi collectif avec deux autres personnes, cher bien-sûr (20€ pour nous deux) mais s’il fallait retourner à Tirana pour repartir on perdait une journée et c’était coûteux aussi !

Bon, la route était refaite et le paysage montagnard fort beau. Elle suit souvent la rivière (le Drin Noir), sinueuse, peu de village et de circulation (heureusement, le chauffeur roule comme un taré !). De belles scènes de campagne comme j’aime : des paysans qui emmènent leurs bêtes, de jolies fermes typiques, etc.

 

 

Deux heures après notre départ, nous arrivons à Peshkopi. Cette petite ville isolée se situe entre le cours du Drin Noir et la frontière macédonienne. J’aime bien l’ambiance. Nous trouvons un très bon hôtel « Korabi », tout bien pour 2000  L avec un bon restaurant. Dans le vieux quartier, il y a encore de belles maisons ottomanes et des chevaux qui tirent des charrettes.

 

 

Nous nous sommes baladés à Llixhat, station thermale située à 2km et un peu plus loin aussi. Le cadre est joli et on a pris un bain de pieds dans les sources chaudes et soufrées… un vrai délice !

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 1^er août, nous quittons le nord pour Tirana la capitale (et ses environs) où nous resterons jusqu’à la fin de notre voyage.

minibus Peshkopi/Tirana, 500 L par personne, 190 km, à peine 4h de trajet d’autant plus qu’on est très ralentis par un énorme bouchon dû à un accident (le 3^ème de notre voyage…, pas étonnant toutes ces chapelles au bord de la route…). La route de montagne est plutôt en bon état et les paysages un vrai régal !!! Plein de p’tites scènes champêtres…